Quando se deseja obter cantoneiras de alta resistência, especialmente’ em peças sujeitas a esforços freqüentes de deslocamento — nas gavetas, por exemplo —, recorre-se às chamadas juntas rabo-de-andorinha, empregadas na indústria de móveis em geral e na caixotaria especializada.
Existem variações nesse tipo de junta; no geral, quanto mais largas as peças a serem unidas, maior é o número de espigas e encaixes. As espigas são de dois tamanhos: as maiores são chamadas caudas, e as menores, pinos.
Você pode usar juntas rabo-de-andorinha para unir madeiras de diferentes espessuras. Faça as caudas na peça mais fina, e os pinos na mais grossa. O comprimento das caudas deve corresponder à espessura da peça em que serão encaixadas. Tanto as caudas como os pinos devem ser cortados em ângulo de 80°.
Junta rabo-de-andorinha: como fazer?
Marque primeiramente as caudas, utilizando para isso um esquadro regulável de carpinteiro (suta), a fim de se certificar de que todas elas estão com o mesmo ângulo. Ou, então, use um gabarito especial para fazer as marcações em toda a largura da peça.
Caso as espessuras das madeiras sejam diferentes, meça primeiro a mais grossa e transfira a medida para a beirada da madeira fina, acrescentando 2 mm para acabamento (veja figura 1). Risque com lápis em toda a volta e repasse essa marca com um estilete, mas sem aprofundar demais.
É importante que você observe cuidadosamente a ordem e o espaçamento dos recessos e acessos das duas extremidades. Numa junta de três caudas, por exemplo, a ordem será: meio-recesso, cauda, recesso inteiro, cauda, recesso inteiro, cauda e meio-recesso (veja Esquema de montagem).
Decida qual o número de caudas que pretende recortar e divida por esse número a largura da peça. Por exemplo: se você recortar três caudas e a largura da peça é de 90 mm, a divisão dará como resultado 30. Divida esse número por 5, para encontrar a unidade básica de medida. Neste caso será 6. Dobre o valor da unidade básica para achar a largura da base do recesso (12) e triplique-o para encontrar a largura da base das caudas (18). Os meios-recessos correspondem sempre a uma unidade. Assim, neste exemplo as medidas serão: 6, 18, 12, 18, 12, 18, 6, perfazendo o total de 90 mm (veja Esquema de montagem).
Marque cada uma dessas medidas pela linha da base e, com o gabarito ou o esquadro, trace os ângulos de 80° a partir de cada ponto, para direções alternadas, trabalhando pela largura da peça, da esquerda para direita (veja figura 2). Depois de marcar o primeiro meio-recesso, meça sua parte mais estreita. Esta não deverá ser inferior a 4 mm. Se estiver entre 3 e 4 mm, reduza a largura de todas as caudas em 1 mm de cada lado (aumentando o recesso). Se estiver com menos de 3 mm, reduza o número de caudas para obter recessos com abertura igual ou superior à mínima. Para facilitar o trabalho, faça antes o desenho sobre papel milimetrado. Prepare, então, um gabarito de alumínio ou aço inoxidável, de acordo com as medidas indicadas (veja figura 3).
Dobre as extremidades do alumínio ou aço para direções opostas, em ângulos de 90°, e apoie o gabarito contra a borda da madeira onde serão recortadas as juntas. Faça o traçado lateral de uma cauda, vire o gabarito, apoiando o lado oposto contra a borda, e marque a cauda seguinte. Corte com a serra de costa pelo lado da sobra e termine de acertar com a serrinha tico-tico. Deixe 2 mm sem cortar no fundo do recesso para ser retirado com o formão; cave até a metade de um lado, depois do outro.
Se estiver fazendo várias juntas, ganhe tempo pregando as peças de madeira umas sobre as outras e prendendo-as depois na morsa: assim você poderá recortá-las ao mesmo tempo. Mas tenha o cuidado de manter o serrote perfeitamente a prumo, para que não ocorram alterações nas medidas de uma peça para outra.
Você poderá também usar uma peça pronta como gabarito para recortar a seguinte. Segure a peça pronta sobre a borda da outra, formando um ângulo reto, e risque com um estilete afiado o contorno das caudas (veja figura 4). Marque as sobras com o lápis; marque também a linha de base, da mesma forma como na primeira peça. Risque então as linhas de corte a partir das marcas feitas no topo da peça (veja figura 4) até a linha de base. Recorte os pinos e remova as sobras.
Não faça ajustes com o formão antes de experimentar a junta. Monte as peças e verifique: se a junta estiver muito justa, retire o necessário com o formão; se estiver folgada, calce com um pedacinho de folha de madeira ou uma pequena cunha. Aplique cola nas superfícies de contato — inclusive nos calços, se for o caso —, monte a junta, confira o esquadro e prenda com sargentos até secar bem.
Depois de seca a junta, apare com a plaina e passe uma lixa enrolada num toco de madeira.
As três variações de juntas rabo-de-andorinha tratadas nesse artigo — junta sobreposta, sobreposta dupla e de meia-esquadria — devem ser usadas apenas em juntas em L e peças estruturais.
Junta rabo-de-andorinha sobreposta
Esse tipo de junta é empregado quando há necessidade de torná-la invisível, na parte da frente, e de manter as peças rigorosamente no esquadro (características de uma gaveta, por exemplo).
Trata-se de uma junta rebaixada, envolvendo no máximo a sexta parte e no mínimo a terça parte da espessura da madeira sobre a qual é construída. Ao efetuar a marcação, lembre-se de que a peça sobre a qual serão feitos os encaixes será visível, mesmo depois de completada a junta. A parte oculta estará na outra peça, que deve ser mais grossa, caso você trabalhe com peças de espessuras diferentes.
Como no caso das juntas rabo-de-andorinha passantes, os machos são feitos em primeiro lugar e devem ser marcados com não menos de 2/3 da espessura da outra peça e não mais que 5/6. Recorte-os da forma usual (veja foto 1).
Ao marcar a segunda peça, risque com faca bem afiada a linha de profundidade na face interna da madeira. A linha de profundidade deve ficar tão distante da ponta da peça quanto o comprimento dos machos.
Firme os machos sobre a ponta da peça em que os encaixes serão recortados e risque seus perfis com a faca. Rabisque as sobras com lápis, para evitar confusão ao cortar (veja foto 2).
Prolongue com o esquadro os riscos feitos no topo da peça até a linha de profundidade. Corte com serra de costa os lados dos encaixes, diagonalmente, da linha de profundidade de uma extremidade até a marca de profundidade do encaixe, na outra extremidade.
A fim de assegurar uma linha de junta reta na face interna, prenda sobre a linha de profundidade um pedaço de madeira, que servirá como guia do formão. Isso permite realizar um corte exatamente no esquadro.
Tome cuidado ao recortar o encaixe. Se ele ficar muito largo, enfraquecerá a junta (veja fotos 4 e 5).
Junta rabo-de-andorinha sobreposta dupla
Essa espécie de junta requer total exatidão, não permitindo a mínima margem de erro. Trata-se de uma junta muito forte e que deixa apenas pequena parte exposta, mas sua construção só se torna possível com peças de espessura idêntica.
Faça primeiro os rebaixos sobre as peças que formarão a frente e o fundo (ou o tampo e a base) do objeto que você pretende construir (veja foto 6).
Marque a linha de profundidade na face interna da madeira, a uma distância da borda equivalente à espessura. Os encaixes são marcados (sobre a face cortada do rebaixo) e serrados em primeiro lugar (veja foto 6).
Para desbastar a sobra, use formão com um pedaço de madeira como guia (veja foto 3).
Depois de recortar os encaixes, apoie a peça na qual serão feitos os machos contra o rebaixo e marque sobre ele os contornos dos encaixes, com um estilete afiado. Sombreie a lápis as áreas das sobras, para evitar confusão na hora de cortar (veja foto 7).
Marque a linha de profundidade na peça em que serão recortados os machos, usando a peça na qual foram feitos os encaixes. Corte os machos com um formão bem afiado (veja fotos 8, 9 e 10).
Junta rabo-de-andorinha de meia-esquadria
A aparência externa dessa junta é idêntica à das juntas de meia esquadria comuns, pois a junta rabo-de-andorinha fica completamente embutida, com a vantagem adicional de ser muito mais robusta.
Para fazê-la é imprescindível que as duas peças tenham a mesma espessura.
Em primeiro lugar prepare as peças, cortando-as exatamente nas medidas necessárias ao objeto que você pretende construir.
Marque e corte os rebaixos na extremidade de cada peça, como foi feito com as juntas duplas (veja foto 6). Risque nas laterais dos de profundidade na face interna, juntando-as às marcas feitas nas laterais. Trace os encaixes como nas juntas duplas, deixando de cada lado cerca de 1/20 da largura da peça, como encosto, e ajuste os recessos e encaixes de acordo (veja foto 11).
Apoie cada peça nas quais serão feitos os machos contra as peças em que foram cortados os encaixes. Marque os contornos com um lápis e recorte-os pela linha de meia esquadria dos encostos (veja fotos 12 e 13).
Tome muito cuidado ao cortar a junção de 45° De preferência, prepare um gabarito e corte com um formão de desbaste, longo e muito bem afiado. Ao prender as peças, a junta interna deverá ficar invisível (veja fotos 14 e 15). Observação: para unir as peças, use pouca cola, a fim de evitar que a junta fique defeituosa, e limpe bem todo o excesso com pano limpo e úmido.
Juntas rabo-de-andorinha do tipo T
Juntas rabo-de-andorinha podem ser usadas para for¬mar juntas tipo T numa estrutura. Quando a junta é face a face, a mais indicada é a rabo-de-andorinha de meia madeira. Quando se trata de uma junta ponta com face, pode-se adotar uma junta rabo-de-andorinha passante ou dissimula-lada. Você pode ainda fazer uma junta rabo-de-andorinha simplificada, dando a inclinação do rabo apenas de um la-do da respiga e do encaixe.
Junta rabo-de-andorinha face-a-face
Use esse processo para unir madeiras de larguras diferentes. Nesse caso, a madeira mais estreita conterá a respiga e a mais larga o encaixe.
Meça a linha de corte da respiga e marque-a com um estilete afiado. O comprimento da respiga deve ser cerca de 2 mm maior que a largura da madeira do encaixe. Essa diferença será removida posteriormente com um acaba-mento uniforme na borda.
Calibre o graminho para a metade da espessura da madeira e marque a linha de cor-te em toda a periferia nas bor-das da região da respiga. Coloque a madeira da respiga sobre a do encaixe, face a face, observando o esquadro. Marque a região do encaixe e, com o graminho regulado na mesma medida anterior, trace as linhas de limite de corte nas bordas.
Ao marcar a linha inclinada da respiga, observe que o comprimento do menor lado do triângulo formado seja equivalente a um sexto da lar-gura da madeira. Agora você já tem todo o perímetro das linhas de corte na face e nas bordas da madeirá e poderá marcá-lo com um estilete.
Corte com uma serra de costa, sempre pelo lado externo da linha marcada para não descontar a espessura da serra e não alterar as dimensões da respiga. Utilize lixas média e fina.
Coloque a respiga sobre a madeira que receberá o encaixe e marque nela o contorno com um estilete afiado. Continue a marcar as linhas de corte nas bordas, respeitando o limite de corte feito com o graminho. Corte as laterais do encaixe com a serra de costa e remova o miolo com um formão afiado. Para aplainar o fundo do encaixe empregue um desbastador.
Nas fotos 5, 6 e 7: junta rabo-de-andorinha passante. Esta junta é própria para unir o topo de uma peça com a face de outra da mesma largura, formando uma espécie de T.
Nesta junta o encaixe é dissimulado, restringindo-se a um dos lados da peça. O processo é o mesmo da junta passante.
Estas juntas (9, 10 e 11) – com faces simplificada e dissimulada – são ideais para unir prateleiras e armários, mas sua execução exige habilidade e paciência.
A respiga e o encaixe não são paralelos no modelo simplificado.
Juntas de topo onde foram utilizados diferentes tipos de encaixe: passante, dissimulado, simples, etc.
Junta rabo-de-andorinha simplificada
Para fazer uma junta simplificada, corte o ângulo do rabo em apenas um dos lados. Fixe a junta com cola para madeira e, se quiser, reforce-a com pregos ou parafusos.
Junta rabo-de-andorinha passante
Essa junta é feita na união de T. As peças de madeira devem ter a mesma largura, porém a haste do T pode ser menos espessa. Marque a respiga, observando que seu comprimento não seja maior que a metade da espessura da madeira do encaixe nem menor que um terço dessa medida. A junta é montada de maneira semelhante à junta rabo-de-andorinha face a face.
Junta rabo-de-andorinha dissimulada
Esta junta é semelhante à junta passante. A diferença é que a respiga e o encaixe têm comprimentos menores que a largura da madeira, sem encaixe. Com isso, um dos lados terá o aspecto de junta seca. O excesso de madeira do encaixe deve ser removido quase totalmente com um formão, o que torna o trabalho mais difícil. O comprimento do encaixe e também da respiga é igual à largura da madeira menos sua espessura.
Junta rabo-de-andorinha topo com face: simplificada e dissimulada
Utilizada para unir prateleiras com montantes, este tipo é ideal quando se desejam juntas firmes e invisíveis, para um armário ou estante etc. A prateleira contendo a respiga deve ser encaixada no montante, que contém o encaixe pela parte de trás. Quando o móvel estiver encostado a uma parede, as juntas ficarão invisíveis.
Observe que a respiga e o encaixe são cônicos, isto é, suas laterais não são paralelas como na junta rabo-de-andorinha dissimulada. Atenção. Esta junta é uma das mais difíceis de executar, pois requer grande habilidade e paciência. Antes de executá-la num móvel, pratique em retalhos de madeira.
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Conteúdo retirado e adaptado do livro Marcenaria Básica, edição 1990.